Controler sau Variatorul



Pe buna dreptate putem numi acest component creierul bicicletei electrice,
in realitate este o cutie electronica de gestiune a motorului.
Acesta primeste o informatie (semnal de comanda) de la senzorii de pedalaj
(sau de putere/forta) sau de la maneta de acceleratie si regleaza puterea
motorului in functie de aceast semnal.

Controlerele sunt de mai multe feluri in functie de tensiunea la care trebuie
sa lucreze si puterea pe care trebuie sa o dezvlolte. Cele de marca sunt foarte
specifice si foarte dificil de reparat deoarece nu gasim nicio schema care sa
le descrie, deci suntem nevoiti sa apelam la serviciile firmelor respective,
evident cu preturile de rigoare.

Intensitatea la un Controler (20A, 25A ...) este o caracteristica foarte
importanta a partii electrice a bicicletei deoarece la un motor de curent
continuu cuplul motor este proportional cu intensitatea.Asta inseamna ca
pentru o instalatie electrica (aceiasi baterie si acelasi motor) cuplul va fi
cu 25% mai mare cu un controler de 25 A fata de unul de 20 A.
Asta nu inseamna sa supra dimensionam Controlerul deoarece putem strica
motorul.

Un Controler bun este cel care are piese fiabile in componenta sa, adica
tranzistorii de putere (mosfet) originali (International Rectifier, St
Microelectronic...), cipul electronic (ex. de la firma germana Infineon),
cablajul si conectica, etc Cu toate astea eu folosesc numa chinezarii (chestie
de pret) si functioneaza bine mersi.

In afara de criteriile scrise mai sus Controler-ele se impart in "Sensorless"
si "Sensored". Pentru motoarul cu senzori HALL se foloseste Controlerul
"Sensored" iar pentru cele fara senzorii HALL se foloseste "Sensorless".
Si unul si altul au avantajele si dezavantajele lor.

Controlerul poate fi montat atat la interior (integrat in cutia bateriei, in motor,
in cadru, ...) sau extern (motat intr-o sacosa/husa de bicicleta pe port-bagaj
sau pe cadru, eventual ghidon)(cel mai des italnit la transformarile de
biciclete normale in electrice).
Cum schemele acestor componente sunt mai greu de gasit pentru cine vrea
sa isi bage nasul prin Controler poate gasii niste detalii pe ACI
Am sa pun mai jos pozele legaturilor dintre controler si celelalte componente
electrice ale bicicletei.

Deoarece lucrurile se complica in momentul cand cumparam un Controler si
mufele sau eventual culorile firelor folosite nu sunt aceleasi ca de obicei am
sa pun o schema si cu tensiunile si culorile care trebuie sa le aiba mufele
respective.

Sa explic putin unele lucruri care poate nu se inteleg prea bine din Schema
generala de conectiuni de mai sus:

- Franele, au o dubla actiune, mecanica prin cablul de sarma normal ca la
orice bicicleta, care actioneaza frana si electrica, un cablu 2 fire care merge
spre Controler (alb-negru la Controler si 2 diferite culori la maneta de frana).
Acest cablu electric prin care trece o tensiune de 5 V serveste la oprirea
instantanee a curentului motorului cand maneta de frana este apasata pentru
ca bicicleta sa se opreasca cat mai repede. In manerul de frana este integrat
un intrerupator OFF si cand este apasata maneta devine ON.

- Self Learning, 2 mufe una mama una tata cu un fir fiecare de culoare verde,
eventual albastrui spre verde, o functionalitate foarte importanta inainte de a
pornii pentru prima data instalatia electrica: dupa ce montajul electric este
terminat trebuie sa invatam motorul sa functineze corect cu Controlerul si
asta se face introducand mufele Self Learning una in alta. In momentul
introducerii lor roata motorizata se va invartii (cu viteza de 6 Km/h deci mica)
in sensul bun de rulare sau in cel gresit, adica invers. In cazul cand se
invarte invers, scoatem mufele si le bagam din nou una in alta s va pornii
in sensul bun. Cand a pornit in sensul bun de rotatie tinem apasat butonul
"+" de la afisaj timp de 2 min si apoi debransam mufele de Self Learning si
reglajul a fost facut deci putem rula cu bicicleta in conditii bune.

- ON/OFF se lasa asa bransat, doar daca avem montat un intrerupator de
contact care porneste/opreste instalatia electrica putem folosii aceste mufe.

- Alimentarea pentru Far/Stop se face din mufa care scoate o tensiune de 36
V (sunt rare si in special de firma) Controlerele care scot o tensiune de 6-9 V
pentru farurile/Stopurile traditionale de bicicleta in rest se foloseste voltajul
bateriei. Uneori cablul Afisajului este dublu, unul cu 5 fire pentru Afisajul
propuzis si altul cu 2 fire pentru o tensiune de 36 V (eventual 24 V sau
voltajul bateriei) pentru Far/Stop care se aprinde cand apasam mai
indelungat pe butonul + al Afisajului.

- Acceleratorul (Throttle cum se mai numeste) si care se prinde pe ghidon
la mana dreapta sau stanga dupa cum permite instalatia dar si vitezele
mecanice ale bicicletei poate fi un simplu buton de deget sau un accelerator
complet stil maner ca la scuter, eventual o jumatate de maner. 3 Fire de
regula Rosu - Alb - Negru (respectiv + 5V - semnal - minus 5 V).

- PAS este asistenta la pedalaj (3 fire). Aceasta este formata din 2 piese, una
o rondela de plastic pe care sunt incrustati o serie de magneti mici (8 sau 12)
si care se monteaza pe axul pedalelor (deci trebuie desfacuta una din pedale
cu levierul ei si prinsa aceasta piesa pe axul ei (unele piese cu magneti sunt
facute din 2 parti cu un fel de clips ca sa nu mai trebuiasca desfacuta pedala
cu levier din axul ei) si partea fixa, un senzor de miscare care se prinde pe
cadru in asa fel incat captorul lui sa fie in dreptrul magnetilor la 2-5 mm iar
cablul acestuia se branseaza la mufa aferenta din Controler.

- La cablul motorului am explicat sunt mereu 3 culori de faze: Galben -
Albastru - Verde si o mufa de HALL cu 5 sau 6 fire si culorile din schema
de mai sus.

Felicitari ! ce topic interesant !!!

Daca urci un pic mai sus, de la bicicleta electrica la ... moped ,
iata si o scula foarte apreciata in SUA !!! 52 V si 19.2 Ah baterie !!!
viteza maxima 48 km/h si autonomie 112 km !!! Poti face naveta !!!

Legal in Europa bicicletele cu motoare mai mari de 250 W , asa numite "High Speed" sau "Speedelecs" cu o asistenta autorizata pana la 45 Km/h intra in categoria "Cyclomotoarelor" de prima categorie si cu aceasta ocazie necesita o inmatriculare si plata unei asigurari dar si purtarea unei casti omologate.
Cu aceste biciclete Speed este interzis de circulat pe pistele sau benzile ciclabile iar pentru tinerii nascuti dupa 1988 este obligatoriu de dat un examen pentru BSR (Brevet de Securitate Rutiera).
La bicicletele mele "home made", atunci cand fac reglajele in Afisaj/Controler pot regla viteza la maximum a motorului de 250 W ceea ce la greutatea mea + bicicleta aceasta va rula cu max 35 Km/h (in linie dreapta), deci un bun compromis ca sa nu cad nici sub incidenta Cyclomotoarelor dar sa beneficiez de o viteza acceptabila.

AFISAJUL - Display

Afisajul sau cum ii mai spun eu Display sau Consola, eventual Selector este
piesa care comanda Controlerul si ofera informatii de tot felul despre: viteza
de rulaj, kilometrii parcursi, kilometrajul total, nivelul de incarcare al bateriei,
timpul de rulaj, temperatura motorului (pentru motoarele care au o sonda de
temp), aprinderea farurilor, etc etc.

Unele biciclete nu au un ecran LCD ci doar unul LED sau eventual simple
butoane. Principala functie a acestui Display in afara de functia Pornire/Oprire
a instalatiei electrice este alegerea Nivelului de Asistenta electrica care in
functie de tipul de Display poate fi de la: 1 la 3, sau 1 la 5, respectiv 1 la 9.
Unele biciclete mai sofisticate folosesc chiar ecranul Smartfonului ca Display
de bicicleta (productorul german Cobi Bike de ex.).

Asistenta electrica chiar daca la unele biciclete se poate regla la 5 sau 9 in
linii mari se imparte in 3 categorii principale:
- Modul ECO (economic), o asistenta minimala care ofera cam in jur de 50%
de forta in afara pedalajului;
- Modul intermediar (normal) care ofera 100% de forta in plus de pedalaj;
- Modul Boost (maxim) care ofera 200% de forta in plus de pedalaj.
Modul de asistenta ales are o mare influenta la efortul depus la pedalare dar
evident si la consumul curentului bateriei deci la autonomia de rulaj.

Am sa explic mai jos modalitatea de reglaj al unui Display standard (s866
de exemplu) dar si a unui Display KT.
NOTA:
un display standard va functiona numai cu un controler din aceiasi gama
S sau in cazul nostru 866C dar nu cu alte Controlere si un Display KT
(Kunteng) va functiona numai cu Controlere KT. (in concluzie nu se pot
imperechea la intamplare Controlere cu Displayuri chiar daca au aceleasi
iesiri, fire si culori de fire)



Display standard gama S:

Pentru a intra in ecranul de reglaje apasam simultan pe "+" si "-" din Display
si vom obtine un ecran a caror optiuni incep cu litera "P" (parametrii), unde:

- "P1" este nivelul de luminozitate al ecranului (de la 1 mai slab la 3 mai
puternic) cu ajutorul butoanelor "+" sau "-" alegem nivelul dorit; dupa care
apasam scurt pe butonul Pornit/Oprit si trecem mai departe, (e valabil la
toate celelalte reglaje cand trecem la urmatorul punct)
- "P2" alegem sa afiseze distanta in KM sau Mile: 0 = Km si 1 = mile
(schimbam din butoanele + si -);
- "P3" Voltajul Bateriei (24V, 36V, 48V schimbam pt voltajul bateriei de pe
bicicleta cu + si -; (foarte important sa alegem voltajul corect al bateriei)
- "P4" Sleep Time alegem dupa cat timp sa se stinga Displayul 0 = mereu
aprins si apoi de la 1 la 60 minute;
- "P5" Nivelul de asistenta care va fi afisat la aprinderea Displayului: 3, 5 sau 9;
- "P6" Diametrul rotii in inci (pate fi 20", 24", 26" eventual 28" sau chiar
27.5" se alege diametrul exact cel scris pe pneu din butoanele + si -
- "P7" Numarul Magnetilor Motorului (foarte important de cunoscut, vedeti
specificatiile fabricantului motorului)(daca nu il puteti afla incercati cu 20, 22,
24, 46... o cifra corecta va da viteza reala corecta de rulaj, una incorecta va
va arata mai mult sau mai putin si atunci va trebui sa mai adaugati/scadeti
din acest numar pana ajungeti la cat mai aproape de realitate)
- "P8" Limita de viteza 0-100 Km/h aici puteti limita viteza la 25Km/h sau o
lasati la 100Km/h si atunci motorul va scoate viteza lui maxima, evident ca
nu va merge cu 100 Km/h, dar poate 35-37 Km/h in functie de motor);
- "P9" 0 starts, asta indica daca asistenta electrica porneste de pe loc (de la
0 Km/h) sau porneste dupa ce pedalati si ajungeti la 5-6 Km/h;
- "P10" Modul de asistenta, 0 = asistenta pedalaj, 1 = asistenta accelerator,
2 = ambele impreuna;
- "P11' 12, 13, 14, 15, nu sunt importante le lasati precum cele de origine;
- "P16" ODO sterge Kilometrajul si il aduce la 0.
- "P17,18,19,20" neimportante le lasati ca cele de origine.

NOTA:

P03, P06, P07 trebuiesc completate corect daca nu vor fi anomalii de
functionare, unele chiar serioase.

In tabelul de mai jos si cateva Coduri de erori ce pot aparea atunci cand
nu functioneaza totul asa cum am dorii:





Display KT:



Reglaje: Fara sa mai explic fiecare parametru deoarece este mai complicat
am sa pun direct reglajul necesar)( un PDF cu toate explicatiile despre acest
tip de ecran, chiar daca modelul celui explicat este alb-negru este identic cu
cel color il gasiti AICI
P1 45
P2 5
P3 1
P4 0
P5 15
C1 06
C2 0
C3 3
C4 0
C5 10
C6 3
C7 1
C8 1
C9 0
C10 n
C11 0
C12 4
C13 0
C14 2

P1 - 46
P2 -1
C1 - 7
C2 -0
C3 - 0
C7 - 0
C8 - 0
C14 -2

EXEMPLE DE DIFERITE REGLAJE:

Cand vrem sa transformam o bicicleta normala intr-una electrica trebuie
sa fim atenti la cateva aspecte pe care am sa le scriu mai jos.

1. Sistemul de franaj trebuie sa fie in stare foarte buna.
2. Cadrul bibicletei trebuie sa fie suficient de rezistent dar in acelasi timp si
furca. Daca intentionati sa puneti un motor pe roata fata este bine ca furca
sa fie cu amortizoare pentru a proteja imptriva socurilor motorul respectiv.

Apoi trebuie sa cumparam piesele pentru electrificarea bicicletei (se gasesc si
kituri speciale pentru asa ceva): o roata motorizata de dimensiunea rotii pe
care o schimbam, o baterie si un incarcator pentru ea, un Controler si un
Display, un senzor de pedalaj, eventual o maneta de acceleratie, o pereche
de manete de frana cu actiune dubla: mecanica/electrica.
In afara de aceste piese va mai trebuie niste maruntisuri (cabluri, mufe,
cateva scule adaptate, dar nu iesite din comun) si putina ingeniozitate si
vointa iar cu informatiile citite aici veti reusii fara probleme.

Bateria si Controlerul plus racordurile respective, daca nu aveti un
amplasament specific in capatul bateriei atunci se pot pune intr-o sacosa
de portbagaj sau de cadru, eventual ghidon.

Un exemplu de Kit electric cu motor pe roata din fata al carui avantaj este
ca numai trebuie sa faceti singuri mufele cablurilor:

eBike testing device

La o bicicleta electrica mai apar si probleme si atunci trebuie sa stim sa le
descoperim pentru a le remedia. Mare parte a utilizatorilor apeleaza la
magazinele de unde au cumparat bicicleta pentru serviciile acestora sau
eventual la unele firme de specialitate, dar eu vreau sa arat situatia in care
dorim sa gasim aceste defecte singuri.
Aceasta este posibil in mai multe feluri dar am sa arat un instrument de
control nu foarte scump sau sofisticat care ne poate ajuta in astfel de
situati si anume: Dispozitivul de testare pentru bicicletele electrice. Cu
ajutorul acestui aparat putem descoperii defectiunile la Motor si HALL,
Controler, accelerator sau frane electrice.



Nu am sa explic cum se face testarea diferitelor piese deoarece o puteti
vedea corect explicata in video de mai jos (char daca engleza robotului este
suparatoare la urechi macar are si titrare):



Testul de diagnoza la un atelier specializat costa intre 30-50€ (prin occident)
mai mare decat a acestui aparat dar desigur pentru bicicletele de firma nu
este posibil un diagnostic de acest fel deoarece au mufe speciale si programe
specifice pe calculator care executa testele respective.

Daca se doreste a se face cablajul dintre componentele electrice ale bicicletei
trebuiesc si niste mufe mai specifice, nu spun aici de cele etanse care sunt
mai greu de realizat, ci de cele conventionale pe care le intalnim la iesirea din
Controler si anume:

- Mufe negre de tip "JST" 2.5mm (mama/tata)(2.5 este grosimea pinului nu a
cablului care intra in pin), dintre care cele mai importante ar fi cele cu 2 pins,
3 pins si 5 pins (cele cu 2 pins, fràne si far/stop, cele cu 3 pins accelerator,
senzor de pedalaj si cu 5 pins display)
- Mufe albe 2.8mm dintre care cea cu 6 pins este importanta pentru cablul
motor HALL;
- Mufe cilindrice 1 pin (mama/tata) pentru legaturile spre baterie (rosu si
negru) si legaturile spre cablul fazelor motorului (albastru, verde, galben).

Clesti de strans pins pe cablu.
Mai trebuie un cablu prelungitor pentru motor 9 pins precum cel aratat mai
inainte la motorul Brushless si in eventualitatea care trebuie un cablaj special
pentru Far/Stop cablu suplu 2eventual 3 fire.



Pentru baterie am mentionat mai inainte, scula de baza este un aparat de
sudura prin puncte si banda otelita pentru racorduri, letcon, cablu suplu de
2.5-3mm si 1-1.5mm pentru legaturile exterioare (alimentatre si incarcator)
plus intrerupator, sigurante, mufe incarcator.
Evident ca un aparat de masura tensiune/curent este indispensabil dar mai
trebuie un incarcator special celule individuale de baterie care ajuta la
reincarcarea individuala a celulelor pentru regenerarea lor atunci cand au
fost descarcate sub limita admisa de BMS, precum cel de mai jos:

Am sa prezint mai jos si bicicletele mele, din pacate am facut pozele in graba
cu telefonul, acum iarna si poate nu sunt cele mai elocvente. Nu am facut
poze la celelalte lucrari care le-am executat in decursul celor 3 ani de hobby
deci nu le pot prezenta aici.

Bicicleta mea preferata pentru plimbari un chopper Gazelle Easay Glider,
cu 8 viteze Shimano in butucul rotii, frana fata pe disc si spate Roller-brakes,
amortizoare fata si spate, spàtar la sa pentru un cofort sporit, pe care am
echipat-o cu un motor pe roata fata de 250 W, baterie in sacosa de port-bagaj
spate de 36V 15Ah, controler/display Kunteng, accelerator semi-maner
stanga, frane electrice cu semnalizare STOP , semnalizatoare spate,
far/pozitie led.















Bicicleta mea pentru sezonul rece sau de mers la cumparaturi, Gazelle
Orange Innergy cu 8 viteze Nexus Shimano in butucul rotii, fràne Rollerbrakes
pe care am transformat-o in electrica cu motorul original de Gazelle, folosesc
pe rand 2 baterii una de 10 Ah si alta de 14 Ah, Controler/Display 866 C si S,
far halogen si Stop suplimentar, pozitie/stop/semnalizare electrica spate,.
Cutia cu maimute, cum spun eu la locul unde este Controlerul si racordurile
se afla in sacosa neagra de cadru.













Bicicleta de vacanta, plianta, pe care o pun in port-bagajul masinii, un
B-TWIN seria 7 cu 2 viteze automate in butucul rotii spate (viteza intai este
de la 0 la 16 Km/h dupa care se cupleaza automat viteza 2a de la >16
Km/h...), frane V-Brake, transmisia pe curea dintata care nu mai trebuie
intretinuta (unsa), far stop led cu baterii.
Pliajul se face in 10 sec, are sistemul TILT ultra-rapid. Am motorizat-o cu
un motor 250W pe roata fata Controler/Display Kunteng. Cutia cu maimute,
Controler, mufe de racord si Bateria 36 V 10 Ah se afla in sacosa neagra de
cadru, accelerator la mana stanga si Stop frane spate care se aprinde la
apasarea franelor.

Talia Bicicletei

Inainte de a cumpara o bicicleta, mai ales cand este prima data cand
cumparam asa ceva, trebuie sa stim ce talie ne convine cel mai bine. Acest
lucru se face in functie de morfologia fiecarui utilizator, dar si de cofort sau
randamentul fiecaruia. Daca alegem o bicicleta neadecvata la morfologia
noastra riscam sa avem dureri de spate, ceafa, picioare sau maini, eventual
de umeri. Pentru a alege talia corecta putem folosii o formula de calcul sau
eventual se poate afla si din tabelul de mai jos. Formula dupa care se poate
calcula talia ideala pentru o bicicleta standard este:

Lungimea dintre picioare pana la sol (in cm) x 0,66 = talia cadrului recomandat (in cm).

Pentru un VTT este: Lungimea dintre picioare si sol (in cm) x 0,59 = talia
recomandata (in cm). Cateodata talia unui cadru este data in inci sau poate fi
standard: XS, S, M, L, XL sau XXL. Aceste talii pot varia de la un constructor
la altul.



Evident ca toate aceste date sunt date cu titlul indicativ dar cel mai bine este
ca ciclistul sa probeze inainte de a cumpara o bicicleta. La unele persoane,
mai ales incepatoare criteriul este sa poata pune picioarele pe sol cand stau
pe sa, pentru a se simtii mai in siguranta, chiar daca nu este cea mai buna
pozitie de rulaj apoi. In afara de aceste criterii ar mai fi inaltimea si inclinarea
ghidonului dar si seaua bicicletei.

Am sa mai scriu cate ceva despre celulele Li-Ion folosite la bateriile
bicicletelor si care sunt generatoare de eventuale probleme.
In primul rand ca sa aflam cate ceva in plus de aceste celule cu ajutorul
culorilor acestora dar si ai altor indicatori puteti consulta situl de AICI .
Dupa cum bine stim aceste baterii Li-Ion sunt de mai multe capacitati, in
functie de fabricanti si scopul la care sunt folosite, ele au o anumita limita
de viata data de numarul de reincarcari la care sunt supuse.
Problema lor este ca au un nivel de tensiune minimal dupa care nu se mai pot
reincarca cu ajutorul incarcatorului, caz in care trebuie desfacuta bateria si
reincarcate celulele separat.
Uneori si acest lucru este dificil deoarece sunt descarcate sub pragul limitei
minime (2.7-2.8V), de exemplu 1.2V din totalul de 3.7V (eventual 4.2 V cand
sunt incarcate la maximum).
In cazul acesta ca sa putem debloca memoria de prag limita trebuie sa
punem in paralel bateria descarcata (de ex. 1.2 V) cu una plina de 4.2 V, timp
de aprox 20 de secunde, timp suficient pentru ca cea descarcata sa treaca de
pragul limita (va ajunge la aprox +- 3V), dupa care se poate reincarca din
nou cu ajutorul incarcatoarelor.
Exista si o metoda mai neortodoxa cu care se poate repara o baterie care
indica zero V pe care nu am sa o descriu din motive de siguranta (se stie ca la
aceste baterii exista riscul de incendiu/explozie daca nu se respecta anumite
reguli). Totodata aceste baterii (celule) se pot revigora pentru a le da o noua
viata, chiar daca nu trebuie sa ne asteptam la miracole (adica sa fie exact ca
cele noi).
As adauga ca o baterie buna trebuie sa aiba rezistenta interna sub 200 ca sa
se mai poata folosii corect iar daca depaseste 400 atunci este de aruncat la
gunoi.
Dar sa revin la ceea ce este mai important, revigorarea dar si capacitatea de
descarcare a bateriei. Acest lucru se oate face cu ajutorul a (cel putin) doua
instrumente pe care am sa le prezint mai jos:



Primul este un Incarcator inteligent (in cazul de fata) Opus BT-C3100 V2.2
care costa in jur de +- 40-50€ iar al doilea este facut de casa cu ajutorul
unor piese cumparate si ajunge in total la vre-o 12€ (poate mai putin de pe
la chinezi).
Opus poate:

- Incarca bateriile;
- Incarca si testa bateriile;
- Afla Rezistenta interna a bateriilor (Quick Test);
- Revigora bateriile (Dicharge/Refresh) (dupa 3 descarcari si incarcari
succesive a bateriei) (o operatiune de mare durata);
- Descarca complet bateriile.

Nu am sa descriu amanuntit acest Incarcator dar pot spune ca este unul
foarte bun cu care putem afla capacitatea de descarcare a unei baterii,
rezistenta interna, tensiunea si curentul ei si putem oferii o a doua tinerete
unei baterii obosite.

Al doilea tester, home made, este facut cu ajutorul unui Analizator "ZB2L3",
doua rezistente ceramice de 5W 7.5 ohm jouli puse in paralel, unui suport
din plastic pentru bateriile Li-Ion 18650 si unui incarcator de GSM 5V pentru
alimentarea Analizorului.





Bateria de testat trebuie sa fie full incarcata dupa care o introducem in
suportul ei apasam butonul + sau - pana selectam tensiunea minima
P 3.0 si apoi apasam butonul OK si incepe testul respectiv.
Testul consta in descarcarea bateriei pana la nivelul minim (3 V) si masurarea
capacitatii de descarcare a ei, dupa care va urma o incarcare pentru stocarea
bateriei care este de 3.7V. In acest fel putem afla capacitatea de descarcare
a celulei respective (mA/h), lucru foarte important in autonomia finala a unei
baterii de bicicleta.

In anul 1895 in ziarul New York World au fost publicate 41 de reguli de
circulatie pe bicicleta pentru femei:

41 de reguli pentru bicicliste de sex feminin:

Nu te speria.
Nu leșina pe drum.
Nu purta șapcă de bărbat.
Nu purta jartiere strânse.
Nu uitați de geanta cu scule
Nu rula la „100 de ani”.
Nu merge pe langa prapastie. Este periculos.
Nu te lăuda cu călătoriile tale lungi.
Nu critica „picioarele” oamenilor.
Nu purtați jambiere foarte colorate.
Nu te plimba pe ghidonul bicicletei
Nu refuzați asistența pe un deal.
Nu purta haine care nu se potrivesc.
Nu neglija un strigăt ca „lumina stinsă”.
Nu purta bijuterii în timpul plimbarii.
Nu face curse. Lăsați asta pe seama altora.
Nu purta cizme cu siret. Sunt obositoare.
Nu vă imaginați că toată lumea se uită la tine.
Nu mergeți la biserică în costum de bicicletă.
Nu purtați o pălărie de petrecere cu flori.
Nu contestați dreptul de trecere ale telecabinelor.
Nu mesteca guma. Exersează-ți fălcile în privat.
Nu purtați mănuși albe pentru copii. Mătasea este o problema.
Nu întreba: „Ce părere ai despre bicicleta mea?”
Nu folosiți argoul pentru biciclete. Lasă asta băieților.
Nu ieși după lasarea întunericului fără o escortă masculină.
Nu rămâne fără ac, ață și degetar.
Nu încercați ca fiecare articol din ținuta dvs. să se „potrivească”.
Nu lăsați părul auriu să atârne pe spate.
Nu-l lăsa pe micuțul Fido să te însoțească
Nu aprinde un chibrit pe șea.
Nu discuta despre bicicleta cu fiecare bărbat pe care îl cunoști.
Nu apărea în public până nu ai învățat să mergi bine.
Nu exagera cu lucrurile. Lăsați ciclismul să fie o recreere, nu o muncă.
Nu ignora legile drumului pentru că ești femeie.
Nu încerca să mergi în hainele fratelui tău „pentru a vedea cum se simte el”.
Nu țipa dacă întâlnești o vacă. Dacă te vede prima, va fugi.
Nu te lauda pentru că mergi pe o roată.
Nu imita atitudinea fratelui tău dacă merge paralel cu solul.
Nu faceți o călătorie lungă dacă nu sunteți sigur că o faceți cu ușurință.
Nu incerca sa bați „recorduri” și „doborâri de recorduri”. Asta e sportiv.

M-ai convins ! Raman barbat !

A venit caldura si m-am apucat de treaba, am mesterit doua biciclete
electrice pliante (black&white)

Bicicleta plianta Evobike:













O bicicleta plianta retro italiana: